L'ABC de l'ergonomie - Qu'est-ce qui peut être réglé sur mon vélo ?

Mains, pieds, derrière - les points de contact

La position standard d'un cycliste est assez simple, n'est-ce pas ? Deux mains, deux pieds et un derrière. Et bien, oui - et pourtant non ! Généralement, les manuels d'ergonomie partent du principe que l'aménagement d'un vélo consiste à optimiser la position assise du cyclistes en termes de confort, de transmission de puissance, de prévention de la fatigue, ou en bref : d'efficacité. Il existe cependant des types de vélo pour lesquels la position assise n'est pas la seule position de conduite qui compte, ou sur lesquels le cycliste n'est pas assis du tout : les VTT de downhill ou d'enduro, en BMX, Dirtjump ou Slopestyle, ou pour le cycle-ball, par exemple. Dans nos guides d'ergonomie, nous aussi nous concentrons principalement sur la position assise correcte.

Étape 1 : Déterminer la bonne hauteur pour ta selle

Pour toute configuration ergonomique d'un vélo, la première étape est de déterminer la hauteur de la selle. Si tu es assis trop haut ou trop bas, tu en payeras le prix sous la forme d'une transmission moins efficace de la puissance et d'une sollicitation plus élevée de ton système locomoteur. Une position assise trop haute se manifeste par un basculement du bassin lors du pédalage, ou par le fait que seules les pointes de tes pieds touchent les pédales. Si tu es assis trop bas, tes genoux restent fortement fléchis pendant tout le mouvement de pédalage, ou c'est ton talon qui appuie sur la pédale. Pour régler la première fois la hauteur de ta selle, la position du talon est un bon indicateur : lorsque tu es assis sur la selleet que tu poses le bord arrière de ta chaussure sur le bord arrière de la pédale, ta jambe doit être tendue quand la pédale se trouve en position "6 heures". Un paramètre en particulier est important pour modifier la hauteur de la selle : l'extension de la tige de selle. La hauteur de la selle elle-même ou celle de tes chaussures permet alors encore d'affiner le réglage. Ce qui est bien avec la hauteur de la selle, c'est qu'elle peut être transférée à presque tous les vélos. Une fois que tu as trouvé une bonne position, il te suffit de mesurer la distance du pédalier à la selle en passant par le milieu de l'attache de selle. Cette valeur compense également les angles de selle qui diffèrent fortement, comme par exemple celui d'un VTT et celui d'un vélo de route. Nota bene : Les pédales, et encore plus les chaussures, peuvent avoir des hauteurs très différentes. Les chaussures à cales sont généralement plus hautes que celles pour pédales plates. Des semelles intérieures ergonomiques peuvent encore renforcer cet effet. Veille donc à utiliser les chaussures et pédales que tu comptes également utiliser pour rouler lorsque tu détermines la hauteur de selle qui te convient.

Étape 3 : La bonne position pour tes mains

À partir de la hauteur de la selle, tu choisis ta position assise horizontale : tendue vers l'avant ou très droite. Elle est déterminée par la distance entre le guidon et la selle. C'est une décision très individuelle. Les coureurs cyclistes de compétition préfèrent généralement une position de conduite plus tendue, car elle améliore l'aérodynamisme et la transmission de la puissance. Plus les distances que tu parcoures sont longues, ou plus le confort et le contrôle du vélo sont importants pour toi, plus la position de conduite devrait être droite. Les corrélations sont plutôt logiques :

1. Plus tes mains sont placées loin de la selle, plus ta position sur le vélo est tendue.
2. Plus la position de tes mains est basse par rapport au niveau de la selle, plus ta position est tendue. Dans ce cas-là, on parle de surélévation de la selle. Tu peux l'influencer non seulement en réglant l'extension de ta tige de selle (voir étape 1 : hauteur de la selle), mais aussi en effectuant des ajustements à la selle ou au guidon.

La longueur du cadre, aussi et avant tout, détermine la position assise sur le vélo. Il est donc important de faire attention non seulement à la hauteur du cadre mais aussi à sa longueur lorsque tu choisis un nouveau vélo. Il s'agit là de la longueur tube supérieur (qui détermine la position assise) et du reach (qui détermine la position debout). Tu as plusieurs possibilités de modifier la distance horizontale ou verticale entre le guidon et la selle. Certaines d'entre elles sont à éviter si tu ne veux pas trop modifier le caractère de ton vélo (une potence particulièrement longue, par exemple, n'aurait pas forcément bonne allure sur un VTT moderne).

A) Les valeurs suivantes peuvent influencer la distance horizontale entre la selle et les poignées :

• la longueur de la potence (plus longue = position plus tendue) ;
• la tige de selle, où tu peux choisir si elle est dotée ou non d'un angle horizontal décalé, également connu sous le nom de "setback" (plus de décalage = position plus tendue) ;
• la position horizontale de la selle dans la zone de serrage de la tige de selle (selle plus en arrière = position plus tendue) ;
• la forme du guidon : pour les VTT, c'est le backsweep qui est décisif, pour les vélos de route ou de gravel, c'est la valeur du reach qui compte (moins de backsweep, ou plus de reach = position plus tendue).

B) La distance verticale entre la selle et les poignées dépend de ces valeurs :

• la position et l'inclinaison de la potence, et les entretoises du tube de direction (plus basse, ou moins d'entretoises = position plus tendue) ;
• la forme du guidon : le rise ou, dans le cas des vélos de route ou de gravel, surtout le drop (moins de rise, ou plus de drop = position plus tendue).

Astuce : Tu peux également mesurer et noter la position de ton guidon ou de tes mains. Le point de départ est ici aussi la distance par rapport au pédalier comme point fixe. Si tu mesures verticalement depuis le sol, ta valeur prend en compte également les changements qui n'affectent pas la position assise, tels le diamètre du pneu ou la hauteur du boîtier de pédalier.

Étape 5 : On recommence du début jusqu'à ce que tout soit parfaitement adapté

Une fois arrivé à cette étape, tu devrais avoir une bonne position de conduite sur ton vélo. Mais pour certaines personnes, cela ne suffit pas. Les athlètes et les cyclistes de longue distance, en particulier, mais aussi les personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques ou les perfectionnistes peuvent être très exigeants à ce niveau. Si tu as suivi les étapes 1 à 4, mais n'es toujours pas entièrement satisfait, recommence depuis le début. Cette fois-ci avec des ajustements plus fins. Conseil bonus : Que tu tentes l'aventure toi-même ou préfères faire confiance à un professionnel, fais attention au timing ! Avant les grandes dates dans ton calendrier sportif, comme un camp d'entraînement ou une compétition, le moment est tout aussi mal choisi qu'immédiatement après une longue pause. Donne-toi le temps avant et après l'ajustement de ton vélo pour en tester les effets. Essaye de trouver un moment où ta forme est normale - pas exceptionnellement bonne et pas exceptionnellement mauvaise.

Conseil bonus : Une œuvre d'art dans ton garage

Les cyclistes qui ont vraiment beaucoup de place ou de vélos, et qui prennent l'ergonomie vraiment au sérieux, peuvent marquer toutes les dimensions mentionnées ci-dessus en 3D sur le sol et les murs, si nécessaire en plusieurs couleurs pour signifier les différents vélos. Si, conformément à l'ancienne règle des cyclistes ("De combien de vélos es-tu besoin ? N+1"), tu devais acheter un nouveau vélo, le réglage de base peut être transféré rapidement et visuellement à ton nouveau vélo.