Guidon de gravel : Une bonne prise en main sur tous les terrains

Les guidons de gravel sont une variante du guidon de route classique. La forme de base est identique, mais la conception et les dimensions diffèrent considérablement. Ce sont précisément ces petites différences qui font qu'un guidon de gravel te convient parfaitement ou s'avère être un mauvais compromis. C'est pourquoi un peu de "théorie" et de réflexion préliminaire vaut la peine avant de choisir ton guidon de gravel. 

Comment trouver le bon guidon de gravel ?

Pour pouvoir choisir le guidon qui convient parfaitement, tu dois connaître les dimensions du guidon que tu utilises pour le moment. Profite de l'occasion pour également déterminer les dimensions de ta potence.
La gamme de guidons que tu peux trouver sous le mot-clef "gravel" est aussi vaste car le mélange des différents aspects aérodynamisme, contrôle, confort et vue d'ensemble peut aboutir à des résultats très différents. Le choix d'un guidon commence par ton ergonomie personnelle : quelle est ta taille et ta morphologie ? Plus tu es grand, large et lourd, plus ton guidon devrait être large. La règle de base pour les guidons de route classiques est qu'ils doivent aligner les articulations de l'épaule, du coude et du poignet. Que tu places tes mains sur les leviers de frein / de vitesses ou sur le guidon inférieur ne joue aucun rôle, parce que ceux-ci se trouvent sur le même axe sur un guidon de route. Ce n'est pas le cas sur la plupart des guidons de gravel.

Reach : entre étiré et recroquevillé

Le "Reach" mesure la distance entre les cornes du guidon et le guidon supérieur et détermine ainsi la position du levier de frein / de vitesses. Plus le reach est grand, plus la posture sur le vélo est étirée. La potence y joue aussi un rôle : un grand reach peut être compensé par une potence plus courte, ce qui fonctionne bien entendu également dans l'autre sens. Les guidons de gravel ont généralement un reach plus court que les guidons de route orientés vers la vitesse. Astuce : Utilise les filtres sur notre site pour trouver les guidons avec le reach souhaité.

Backsweep : bon pour les poignets

Le "Backsweep" décrit la flexion du guidon transversal vers l'arrière, c'est-à-dire en direction du conducteur. De nombreux cyclistes trouvent cette courbure plus confortable qu'un guidon supérieur droit. Mais c'est en même un "truc" pour la conception du guidon : le reach du guidon est raccourci sans modifier la forme et les dimensions des cornes du guidon. Tout à fait logique : le backsweep est également proportionnel à la longueur de la potence. Plus le backsweep est grand, plus la potence doit être longue pour que les leviers de frein restent dans la même position.

Le guidon inférieur : plus tellement rond

Les premiers guidons de route dont les cornes avaient une courbure ergonomique au lieu d'un rayon constant sont déjà apparus dans les années 1980. Cette forme revêt une importance particulière pour les guidons de gravel, car c'est la zone dans laquelle tu places tes mains dès que le terrain devient plus exigeant ou que tu prends de la vitesse. La complémentarité des formes est ce qui compte ici : Lorsque la surface de contact entre la main et le guidon est plus importante, il est plus confortable à tenir en main et tu as plus de contrôle lorsque la conduite devient plus sauvage. Une forme en double S dans la courbure, comme celle que l'on trouve sur le guidon VentureMax de Ritchey (ici dans sa version en carbone), s'est avérée particulièrement confortable pour de nombreux cyclistes.

Les voyageurs pensent aussi à leurs bagages

Si tu veux partir en voyage à vélo avec ton vélo de gravel, le transport des bagages devient un point à considérer lors du choix du guidon. Un guidon plus large offre plus de place pour une sacoche de guidon. Un drop flare prononcé élargit également l'"espace de stockage" entre les guidons, pour autant que la sacoche ne se trouve pas directement sous le guidon supérieur. Si le flare out est trop grand, la sacoche risque d'entraver les leviers de vitesses / de frein, ou de t'empêcher de les atteindre correctement. Nous recommandons dans tous les cas de vérifier que la sacoche et le guidon fonctionnent bien ensemble avant d'entamer ton voyage. Nota bene : Il se peut que les câbles de frein et de vitesses et leurs -gaines t'empêchent de tourner le guidon car la sacoche est dans le chemin. Si c'est le cas, ils doivent être remplacés par des câbles plus longs.

Fixation de la potence : identique pour tous les guidons de gravel

Tous les guidons de gravel ont un point commun : le diamètre de serrage est de 31,8 mm. Il vaut quand même la peine d'y prêter un peu attention, par exemple si tu souhaites y monter un prolongateur de guidon pour le contre-la-montre ou simplement divers accessoires (GPS, lampe, etc.) Les guidons de gravel de Salsa, par exemple, ont une zone de fixation particulièrement large. Un guidon supérieur aérodynamique et ovale, à l'inverse, réduit considérablement les possibilités de fixation d'accessoires.
Comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, les dimensions du guidon et la potence utilisée sont interdépendants. C'est pourquoi tu devrais toujours les considérer comme une unité : le meilleur guidon de gravel ne vaut rien si les dimensions de la potence le mettent dans la mauvaise position. Veille donc à faire correspondre leurs mesures.
Certains guidons de gravel disposent d'évidements pour les conduites et les câbles Bowden, ce qui rend ces derniers moins encombrants et la prise en main plus confortable. Il existe également des guidons comme le Service Course 70 XPLR de Zipp, qui sont compatibles avec le distributeur électrique EW-RS910 pour Shimano Di2. Il vaut également la peine d'investir dans un ruban de guidon extra épais pour ton vélo de gravel, comme le DSP 3.2 de Lizard Skins, ou simplement de l'enrouler en deux couches, surtout pour les longues distances.