How To : Remplacer une chaîne de VTT

Pour démonter ton ancienne chaîne, le mieux est de passer sur le plus petit pignon. Si la chaîne est très sale, tu peux la nettoyer en tournant le pédalier en arrière tout en faisant glisser le brin inférieur de la chaîne à travers un chiffon. Ensuite, tu continues à tourner jusqu'à ce que le verrou de maillon soit en bas. Si ta chaîne n'a pas de verrou, où tu l'arrêtes importe peu. Avec un dérailleur SRAM, tu peux maintenant pousser la cage du dérailleur vers l'avant et la verrouiller avec le petit bouton Cage-Lock pour enlever la tension de la chaîne. Les dérailleurs actuels de Shimano ont un levier sur le point de pivot de la cage qui te permet de réduire fortement la tension en le basculant vers la droite. Dans les deux cas, cela simplifie les étapes suivantes. Un verrou de maillon peut maintenant être aisément ouvert à l'aide d'une pince pour verrou, pour que tu puisses retirer la chaîne du dérailleur. Si ta chaîne n'est pas munie d'un verrou de maillon, c'est le moment d'utiliser le dérive-chaîne. Avec lui, tu pousses un boulon quelconque hors du maillon de la chaîne jusqu'à ce que tu puisses démonter la chaîne à cet endroit.

Pour que la transmission fonctionne correctement avec ta nouvelle chaîne, il est important que sa longueur soit correcte, c'est-à-dire que le nombre de maillons soit adapté. Si la chaîne est trop courte, la cage du dérailleur pourrait être trop tendue lorsque tu passes sur le plus grand pignon ou si le cadre arrière se comprime. Dans les cas extrêmes, la chaîne pourrait même se rompre ou le dérailleur pourrait être endommagé. En revanche, si la chaîne est trop longue, le dérailleur se replie tellement lors du passage sur le plus petit pignon qu'il n'y a presque plus de tension et que les galets de dérailleur sont trop proches de la cassette. Ta chaîne sera alors également très bruyante. Tu as plusieurs options pour déterminer la bonne longueur de chaîne :

Copier la longueur de l'ancienne chaîne :
La méthode la plus simple consiste à reprendre la longueur de l'ancienne chaîne. Pour cela, tu pourrais la mesurer ou compter le nombre de maillons. Mais il est encore plus rapide de poser la nouvelle et l'ancienne chaîne l'une à côté de l'autre sur ton établi (ou à même le sol) ou de les suspendre côte à côte. En raison de l'allongement, les maillons ne seront pas alignés à la fin, mais la longueur correcte est généralement facile à reconnaître grâce au décalage entre les plaques intérieures et extérieures. Marque la longueur appropriée sur le boulon de la nouvelle chaîne.

Recalculer la longueur de la chaîne :
Tu peux également peux recalculer la longueur de la chaîne. Comme les détails techniques de la transmission jouent un rôle important à cet égard, nous te recommandons de suivre les indications du fabricant pour cela. S'il propose un guide pour calculer ou déterminer la longueur de la chaîne, tu seras très bien conseillé. Si tu ne trouves pas de description, place ton dérailleur sous le plus grand pignon, place la chaîne sur ce pignon et sur le (plus grand) plateau et enfile-la dans la cage du dérailleur, comme décrit à l'étape quatre. Tire maintenant les deux extrémités de la chaîne l'une vers l'autre jusqu'à ce que le dérailleur soit presque complètement étiré et marque au niveau de quel boulon la chaîne doit être coupée pour que la tension soit la même après l'avoir reliée avec le verrou de chaîne ou le rivet. Note toutefois que la chaîne ne peut être raccourcie que tous les deux maillons ou tous les trois boulons, car tu ne peux relier les plaques intérieures qu'aux plaques extérieures. En cas de doute, un maillon de plus est généralement le meilleur choix. Sur un fully, tu dois aussi impérativement dégonfler ton amortisseur (conseil : note d'abord la pression de gonflage) ou le démonter temporairement afin de pouvoir vérifier dans quelle mesure la distance entre les plateaux et la cassette change. Une chaîne plus longue est généralement nécessaire si tu utilises l'entièreté du débattement. Tu devrais déterminer la longueur à l'endroit où l'écart (ou la longueur des bases) est le plus grand.

Lorsque tu raccourcis la chaîne, veille à ce que les deux extrémités fonctionnent l'une avec l'autre. Si tu utilises un verrou de maillon, ta chaîne a besoin de deux extrémités avec des plaques intérieures. Le verrou remplace les plaques extérieures pour les raccorder. Si la chaîne doit être rivetée à l'aide d'un rivet, une extrémité doit se terminer par des plaques intérieures et l'autre par des plaques extérieures. Pour les chaînes qui sont prévues à cet effet, tu laisses l'extrémité existante avec les maillons extérieurs telle quelle et tu raccourcis l'autre extrémité. Le raccourcissement s'effectue à l'aide du dérive-chaîne : En fonction de la longueur de la chaîne que tu viens de calculer, tu peux ensuite retirer les maillons excédentaires en appuyant sur le boulon à l'endroit que tu as indiqué.

Pour monter la nouvelle chaîne sur ton VTT, place-la en haut sur le plus petit pignon de la cassette et enfile-la à travers de la cage du dérailleur vers le bas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et par-dessus le galet supérieur du dérailleur. Vérifie si le fabricant de la chaîne indique un sens de marche. Celui-ci se réfère à la direction du mouvement de la chaîne lorsque tu pédales. Sur le chemin du deuxième galet de dérailleur, enfile la chaîne sur la petite barrette de la cage de dérailleur de manière qu'elle ne frotte pas dessus par la suite. Il faut faire le tour du galet inférieur en tournant à gauche - dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu peux maintenant placer l'autre extrémité de la chaîne sur le plateau et réunir les deux extrémités en bas. Pour éviter de devoir maintenir la chaîne sous tension tout le temps pendant que tu essaies d'enfiler le verrou de maillon ou de poser le rivet, tu peux la maintenir lâchement en place à l'aide d'un crochet de chaîne. Certaines jauges d'usure de chaînes intègrent directement cette fonction. Et la livraison de dérive-chaînes comprend parfois un étrier métallique à cet effet. Tu peux aussi t'aider en repliant un ancien rayon. Pour terminer, tu relies les deux extrémités soit avec un verrou de maillon, soit à l'aide du dérive-chaîne.

Les verrous de maillon sont généralement composés de deux moitiés identiques. L'une doit être insérée avec le boulon par le devant dans une extrémité de ta chaîne et l'autre par l'arrière dans l'autre extrémité. Le cas échéant, fais attention ici aussi au sens de la marche. Si le verrou de maillon porte le dessin d'une flèche, celle-ci indique le sens de rotation de la chaîne lorsque tu pédales. Si tu accroches le verrou en bas, la flèche doit donc pointer vers le dérailleur. Si la forme du verrou de maillon est différente en haut et en bas, consulte les instructions du fabricant pour savoir comment l'installer. Ensuite, tu accroches les deux moitiés l'une à l'autre. Veille à ce que les deux plaques soient placées correctement dans les rainures des goupilles ! Pour enclencher le verrou, tu peux tourner le pédalier lentement en arrière jusqu'à ce qu'il se trouve dans le brin supérieur. Bloque maintenant le frein arrière et exerce brièvement une petite pression vers l'avant ou vers le bas sur la pédale. On entend et on sent généralement l'enclenchement du verrou de la chaîne. Les deux moitiés forment alors une liaison de forme, c'est pourquoi, pour de nombreux verrous de maillon, ce mécanisme ne fonctionne qu'une seule fois. Lis les informations du fabricant pour savoir si ton verrou de maillon peut être ouvert et refermé plusieurs fois ou non. Jette encore un dernier coup d'œil au résultat pour déterminer si la chaîne bouge normalement au niveau de la fermeture. Pour finir, tu peux "remettre" de la tension sur la cage de dérailleur et passer une fois toutes les vitesses pendant que ton vélo se trouve encore sur le pied d'atelier.

Pour les chaînes à monter sans verrou, une tige de rivet un peu plus longue est généralement incluse à la livraison. Prends les deux extrémités de la chaîne et réunis-les de manière à pouvoir passer la tige du rivet à travers les deux, l'extrémité pointue en premier. Ensuite, tu prends le poussoir de rivet de chaîne et tu insères le point de jonction à la position prévue pour le type de chaîne (c'est-à-dire 12 vitesses, 11 vitesses, etc.). En tournant l'outil, tu enfonces lentement la tige de rivetage dans la chaîne avec le mandrin jusqu'à ce qu'elle se trouve à peu près au même niveau que les boulons voisins. Veille à ce que la tige reste bien droite et ne s'incline pas. Tu peux maintenant légèrement dévisser le dérive-chaîne et le retirer. Tu peux simplement casser la partie de la tige du rivet de chaîne qui dépasse à l'arrière de la chaîne. De nombreux outils pour chaînes ont une petite cavité à cet effet. Mais une pince fera également l'affaire. Vérifie ensuite si la nouvelle connexion bouge librement. Si la partie rivetée ne bouge qu'avec un peu plus de force, tu peux prudemment appliquer de la force transversale sur la chaîne avec les deux mains. Si cela ne donne rien, une minuscule pression avec le dérive-chaîne sur l'autre côté de la nouvelle tige de rivet peut aider. Avant de partir pour la prochaine sortie, tu devrais réactiver la tension sur le dérailleur, passer toutes les vitesses avec ton vélo sur le pied d'atelier et veiller à ce que tout fonctionne comme il faut.