Service de fourche : Tout pour le flow

Desserre l'axe de la roue avant avec une clé hexagonale ou, selon le modèle de fourche, avec le levier de blocage rapide intégré et retire la roue avant.

Desserrer les deux vis du étrier de frein (selon le frein avec une clé hexagonale de 4mm ou 5mm ou chez SRAM et Magura avec une clé Torx T25). L'étrier de frein avec l'adaptateur, s'il y en a un, peut maintenant être retiré. Tu peux alors laisser l'étrier "pendre" par son tuyau.

Maintenant, il faut enlever le support de câble pour séparer la conduite de frein de la fourche. Sur les anciennes fourches, la conduite est souvent fixée avec un serre-câble – il suffit alors de couper le serre-câble.

Desserre les deux vis de serrage du guidon qui serrent le guidon sur le pivot de la fourche.

Desserre la vis Ahead, qui est responsable de la précharge du jeu de direction, et retire-la avec le capuchon Ahead.

Attention : dès que la vis est desserrée, la fourche peut glisser vers le bas – donc tiens-la bien par la couronne !

Retire le guidon et (si présents) les entretoises du pivot de la fourche et tire délicatement la fourche vers le bas hors du tube de direction du cadre.

Pour éviter que le guidon ne se balance et que les conduites ne soient pliées, tu peux passer une grande clé Allen à travers le guidon et le tube de direction. Cela maintient le cockpit en place à peu près.

Si tu as monté un garde-boue (mini-garde-boue) sur la fourche, dévisse-le. Pour une variante avec des serre-câbles, ceux-ci devront être coupés.

Il faut maintenant nettoyer la fourche. Tu peux le faire avec un chiffon humide, un peu d'eau savonneuse, du nettoyant pour freins ou de l'huile pénétrante. Nous préférons utiliser ce dernier (Brunox, WD40 ou Ballistol) car il est excellent pour nettoyer.

Sois très minutieux en nettoyant la fourche. Une fois qu'elle est « ouverte », aucun saleté ou poussière ne doit entrer à l'intérieur !

Notre patient : Une RockShox Lyrik Ultimate RC2 avec un débattement de 140mm. La procédure est cependant presque identique pour la plupart des fourches.

Une fois la fourche complètement propre, profite de l'occasion pour examiner si elle présente des dommages : Les tubes plongeurs sont-ils sans égratignures ? Les joints semblent-ils intacts et ne sont ni cassants ni craquelés ? Tous les réglages fonctionnent-ils ? Examine également la zone de réception de l'axe pour voir s'il y a des fissures ou quoi que ce soit de semblable.

Dévisse le capuchon de la valve du côté de l'air de ta fourche (pour la plupart des fourches, c'est à gauche du point de vue du cycliste)

Avec un objet mince (tournevis, clé Allen, etc.), tu peux ouvrir la valve pour laisser sortir l'air de la fourche. Tire ensuite l'ensemble de plongée vers le bas. Ainsi, les chambres positive et négative se vident, la fourche ne se comprime pas et il sera donc beaucoup plus facile de la démonter plus tard.

Retire le capuchon supérieur de l'air : pour les fourches RockShox actuelles, tu as besoin d'un outil de cassette, pour la plupart des autres fourches, une clé plate fine suffit.

Le capuchon de l'air retiré avec un espaceur de volume. Leur nombre et forme peuvent bien sûr varier, aussi selon le modèle de la fourche.

Maintenant, dévisse l'ajusteur de rebond (sur le dessous du côté amortissement, à droite du point de vue du cycliste) qui est fixé avec une vis Allen. Il suffit de la desserrer sans la retirer entièrement.

Une fois la vis Allen suffisamment desserrée, tu peux retirer l'ajusteur.

Ensuite, desserre les deux vis sous l'unité de plongée – mais seulement de 3 tours ! Pourquoi, tu le découvriras sur la prochaine image.

Prends un marteau doux et frappe légèrement sur les vis desserrées de 3 tours. Cela doit être fait pour que les tiges coniques à l'intérieur se détachent de l'unité de plongée. Si les vis se trouvent à nouveau à fleur en dessous après avoir frappé avec le marteau, cela signifie que les tiges se sont détachées.

Ensuite, dévisse complètement les deux vis. Attention : à partir de maintenant, la fourche peut commencer à se vider.

Nous suspendons à nouveau la fourche sur le support de montage, pour tirer vers le bas l'unité de plongée. Mets absolument un récipient approprié en dessous. Les deux parties de la fourche devraient être debout ou suspendues afin que l'huile usée puisse couler.

Fais attention en séparant les pièces à tirer droit vers le bas sur l'unité de plongée. Les tiges de piston ne devraient pas être sollicitées latéralement. Si tu n'as pas de support de montage et que tu ne peux pas fixer la partie supérieure de la fourche, sépare manuellement les deux parties de la fourche.

Essuie maintenant les joints principaux, aussi appelés racleurs d'huile, à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon jusqu'à ce qu'ils soient complètement propres et secs.

Avec une pince ou un petit tournevis, retire délicatement les anneaux de mousse d'huile qui se trouvent dans une rainure sous les joints principaux.

Examine les anneaux de mousse et touche aussi les joints principaux à l'intérieur avec ton doigt. S'ils ne présentent aucun dommage, ne sont pas cassants et que la fourche est encore relativement récente, tu peux réutiliser les anneaux et les joints. Si tu détectes des dommages, ils doivent être remplacés. Ici, tu trouves nos kits de service.

Les fabricants recommandent de mettre de nouveaux anneaux de mousse à chaque service. Mais s'ils sont complètement intacts, ni enflés ni endommagés, et pas noirs d'huile ancienne, tu peux les réutiliser. Presse l'huile ancienne avec tes doigts.

Ensuite, trempe les anneaux dans de l'huile fraîche, où ils peuvent s'imbiber. Utilise la même huile que celle utilisée pour la lubrification dans l'unité de plongée.

Maintenant, nous vaporisons l'unité de plongée avec du nettoyant pour freins ou un dégraissant. Ne sois pas avare : il ne devrait rester aucun résidu d'ancienne huile ou de graisse à l'intérieur. Place l'unité de plongée verticalement dans un seau, pour que le nettoyant pour freins puisse s'égoutter et le reste s'évaporer.

Pour retirer le tube d'air, il faut d'abord enlever l'anneau de retenue qui le sécurise dans le tube plongeur. Travaille avec délicatesse et prudence. Une égratignure sur le tube plongeur ou la tige de piston peut entraîner la défaillance totale de la fourche ! Soulève l'anneau de retenue tout autour jusqu'à ce qu'il saute complètement. Chez d'autres fabricants, il est doté de 2 trous – tu auras alors besoin d'une pince à circlips.

Maintenant, tu peux retirer délicatement l'unité d'air.

Le tube plongeur du côté ressort est maintenant complètement ouvert. Passe un chiffon à travers plusieurs fois pour le nettoyer à l'intérieur.

Avec un long objet fin, tu peux bien pousser le chiffon à travers le tube. Attention : Si tu utilises un objet métallique, fais attention à ne pas toucher et rayer la paroi intérieure!

Maintenant, il faut nettoyer minutieusement le conduit d'air. La tige de piston ainsi que tous les joints doivent ensuite être propres et secs. C'est l'occasion de vérifier si la tige de piston est sans rayures et si les joints sont intacts.

L'unité d'air nettoyée et la SRAM Butter pour la lubrification.

Tous les joints reçoivent un peu de SRAM Butter. Ne sois pas radin ici – l'excès de graisse sera retiré lors du remontage. Le joint montré ici sépare la chambre positive de la chambre négative, est constamment en mouvement et a donc une dépression pour fournir constamment une "couche de glissement".

La surface de glissement de la tige-guide d'air reçoit également un peu de SRAM Butter. Le mieux est de l'appliquer avec le doigt. Les joints toriques du joint inférieur et de l'entretoise (pièces rouges) sont aussi enduits de SRAM Butter.

Maintenant, l'unité d'air nettoyée et nouvellement lubrifiée est réintroduite dans le tube plongeur nettoyé.

Ensuite, l'entretoise rouge est enfichée. Elle place le joint final de la chambre négative dans la bonne position et assure ainsi le bon rapport de volume entre les deux chambres à air.

Enfonce complètement l'entretoise dans le tube plongeur. À la fin, tu devras aider un peu avec un tournevis tout autour car l'entretoise est enfoncée de quelques millimètres dans le tube plongeur dans sa position correcte.

Le circlip est maintenant réinstallé pour sécuriser. Sois patient, s'il résiste. Il aime souvent sauter en arrière à mi-chemin. La prudence est également de mise avec la tige de piston. Une fois l'anneau complètement dans sa rainure, presse de nouveau tout autour avec le tournevis plat pour t'assurer qu'il est bien en place.

Les anneaux de mousse se sont maintenant imprégnés d'huile fraîche et attendent d'être installés.

Replace les anneaux fraîchement huilés dans leur rainure sous les joints principaux. Attention : ils ne doivent pas se tordre ou se coincer.

Voilà à quoi cela ressemble lorsque les anneaux sont correctement installés dans leur rainure.

Maintenant, les joints principaux sont lubrifiés. Chez RockShox, nous utilisons également la SRAM Butter. Ici non plus, tu ne dois pas être économe. Tout excédent sera expulsé plus tard de lui-même.

Le mieux est d'étaler la SRAM Butter avec le doigt à l'intérieur des joints principaux.

Maintenant, on remonte la fourche. Idéalement, cela se fait à nouveau dans un stand de montage, si tu serres le tube de direction et que la fourche est en position verticale. Regarde d'abord dans les tubes plongeurs et assure-toi que les anneaux d'huile sont correctement dans leur rainure et ne dépassent pas vers l'intérieur, sinon ils seront écrasés par les tubes plongeurs. Insère lentement l'unité de tubes plongeurs dans l'unité de tubes de fourche.

Dès que les tubes plongeurs touchent les joints principaux, fais attention : les tubes plongeurs doivent glisser dans les joints sans les coincer. Regarde très attentivement. La fourche doit maintenant se glisser assez facilement l'une dans l'autre.

Ne pousse la fourche que légèrement ensemble, afin que les tubes plongeurs "dépassent beaucoup". Chez le fabricant respectif, tu trouveras en ligne les documents avec les informations sur les lubrifiants et les quantités nécessaires - dans ce cas sur www.sram.com

Avec une seringue propre, nous aspirons les quantités d'huile nécessaires. Ne mets jamais plus que ce qui est prescrit dans la fourche. Le dicton "Plus c'est mieux" n'est pas approprié ici ! Selon le fabricant et le modèle, différentes quantités et parfois même différents types d'huile sont utilisés dans les deux tubes plongeurs.

L'huile est maintenant injectée dans les ouvertures de l'unité de tubes de fourche. Il est important que les tiges de piston à l'intérieur ne atteignent pas les ouvertures, sinon l'huile pénétrerait à l'intérieur des tiges de piston et non dans l'unité de tubes de fourche elle-même. C'est pourquoi nous avons seulement légèrement poussé la fourche ensemble.

Après avoir rempli les deux côtés d'huile, les vis sont réinsérées. Attention : Ne les confonds pas ! La vis "simple" va du côté du ressort, la vis spéciale avec l'emplacement pour l'ajusteur va du côté de l'amortissement. Selon le fabricant, il existe des joints spéciaux qui sont placés sous la tête de la vis. Pour certains modèles, il est recommandé de les remplacer lors du service.

Serre les vis avec le couple spécifié par le fabricant. Chez RockShox et Fox, c'est généralement environ 7Nm.

Maintenant, tu peux remettre la fourche droite. La chambre à air positive reçoit encore quelques millilitres d'huile pour que la surface de glissement du tube plongeur soit constamment lubrifiée. Tu trouveras également la quantité exacte en ligne chez le fabricant. Notre Lyrik Ultimate reçoit ici 3ml.

La chambre à air est maintenant refermée. Le joint sur le capuchon supérieur de l'air est aussi content de recevoir un peu de graisse.

Pour les modèles RockShox actuels, nous utilisons de nouveau notre outil de cassette. Fais également attention aux spécifications du fabricant. RockShox recommande par exemple parfois 28Nm, Fox Racing Shox 25Nm.

N'oublie pas : L'ajusteur de détente doit être remis en place. Insère-le simplement jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé et serre la vis sans tête à la main.

Nous regonflons la fourche. Pour permettre l'équilibrage de pression entre les chambres positive et négative, tu devrais comprimer la fourche quelques fois légèrement pendant le gonflage.

Avant de remettre la fourche, nous nettoyons les cuvettes de direction supérieures et inférieures ainsi que les roulements, car la poussière et la saleté ont tendance à s'y accumuler.

La cuvette, ici entièrement intégrée, est graissée. Pour les cadres en carbone avec cuvette intégrée, veille à ce que la graisse soit compatible avec le carbone. Le roulement lui-même peut aussi être enduit. Un bon paquet de graisse prévient l'entrée d'eau et les bruits de grincement. Nous faisons de même pour la cuvette inférieure et le roulement.

Le cône de la fourche, ici avec lèvre de joint, est également graissé, car il est très exposé aux éclaboussures d'eau.

Maintenant, la fourche fraîchement entretenue est remise dans le cadre. Si tu avais monté des entretoises, replace-les bien sûr à leur place.

Le cockpit est remis sur le tube de direction.

Nous serrons la vis Ahead à la main.

Maintenant, l'étrier de frein est remonté. Assure-toi que l'adaptateur et les rondelles, si présents, soient positionnés comme auparavant. Ne serre pas encore l'étrier de frein, car il doit être aligné avec le disque.

Maintenant, tu peux remettre la roue avant, insérer l'axe et le serrer avec le couple de serrage prévu.

Le clip de guidage est remis en place.

Si tu as aligné l'étrier de frein sans qu'il frotte, tu peux également le serrer avec le couple de serrage correct. Si rien d'autre n'est indiqué, prends environ 7Nm.

Si la pression réglée te convient, revisse le capuchon de valve.

Si tu as ajusté le jeu de direction via la vis Ahead sans jeu, le cintre peut être serré. Fais attention ici aussi aux couples de serrage spécifiés par le fabricant.